8-952-618-39-17

belihlev@yandex.ru

© 2015 Все права защищены

Фотограф Лев Белых

 

 

otrag olonur 2l 1150 

25.08.2015г.

Озеро Оло-Нур и межгорная котловина реки Жомболок. Долина Вулканов. Бурятия. 2015 г. 

Несколько лет я мечтал посетить прекрасное озеро Долины Вулканов Оло-Нур. В августе 2015 года мне удалось осуществить эту мечту, но я увидел и узнал гораздо больше , чем рассчитывал. Красивым оказалось не только озеро, но и дорога к нему вдоль уникальной речки Жом-Болок с лавовым руслом. Прекрасными оказалась и коренные жители, сторожилы улуса Шарза, они добродушно приветствовали меня и моих друзей на протяжении непродолжительного похода, помогли с ремонтом и стоянкой машины.

 

По ссылке ниже красочный фотоотчет и более подробное описание впечатлений от поездки.

 

Часть.1 Автомобильная дорога. "Откуда вы? Куда идете? Что там будете делать"

 

                 В дорогу я отправился со своими давними друзьями, братьми Мишей и Ваней. Все мы родились в Усть-Илимске, но судьба впоследствии Ваню определила в Улан-Удэ, меня в Иркутск, а Миша продолжает жить в Усть-Илимске, чтобы после изредка собирать нас в удаленных и живописных уголках Восточной Сибири. Вместе мы ходили в поход до Бухты Песчаной в 2011-2012 гг. сначала из пос. Большое-Голоустное, а затем и из деревни Бугульдейка. С тех пор туристические приключения не дают нам покоя и вот очередной мечтой стало посещение озера Оло-Нур в долине Вулканов. 

           Несмотря на то, что автомобильная дорога от Иркутска до улуса Шарза не основная цель повествования, но ввиду разнообразия природных ландшафтов, гор, рек, озер, водопадов, замечательных населенных пунктов, встречающихся по пути её смело можно назвать одной из достопримечательностей Восточной-Сибири.

           Тракт Иркутск-Култук  я проезжаю всегда с особым трепетом и вниманием, поскольку 100 км асфальтовой дороги проходит через холмы и горы, изобилует серпантиновыми участками с затяжными подъемами и спусками, множество крутых поворотов требуют заблаговременного торможения, по той же причине легко пропустить стоящую впереди машину ППС и получить штраф за необдуманный обгон. Сомневаюсь, чтобы в Иркутской области можно где то ещё встретить более напряженную асфальтовую трассу, где с такой же интенсивностью работают не только тормоза и двигатель машины, но и голова водителя. Перед въездом в Култук после последнего затяжного спуска перед началом Култукского серпантина заканчивается лес и открывается величественный вид на священное зеро Байкал. Вдоль серпатинового спуска к поселку оборудовано несколько смотровых площадок, пользующихся популярностью у проезжающих.

 

Kultuk1050

Вид на Культук с высота смотровой площадки (из поездки на озеро Ильчир в 2011 г.)

Kultuk Tuman 1150

Вид со смотровой площадки на пос. Култук и Байкал, окутанный утренним туманом. (Из поездки в Аршан в Июне 2014 г.)

 

           В Култуке на центральном перекрестке по указателю дорога к Мондам отворачивает от Байкала направо в сторону гор. и через 40 км доезжаем до пограничный стеллы Бурятии, здесь и начинается все самое интересное.

Serega u granici Buriytii 800

Портрет брата у пограничной стеллы (из поездки в 2011 г.) на озеро Ильчир.

 

          Дальше трасса бежит мимо встречных бурятских деревень и  святых шаманских мест.  По пути то и дело приходиться объезжать выходящих на встречу коров. Встреча с коровами на дороге, хоть и вынуждает снижать скорость, однако вносит в монотонную деятельность водителя живое разнообразие , чем способствует бодрости и хорошему настроению. Проезжаем  и мимо популярного курортного поселка с минеральными лечебными источниками Аршан и радоновыми источниками Жемчуг. Попутный заезд на ночевку в один из этих поселков может украсить любое путешествие, но наша команда настроена на ужин у костра и палаточный лагерь.

          Через 4 часа вождения от Иркутска на въезде в пос. Монды стоит приграничный пост проверки документов, проверяют паспорта, интересуются направлением движения. В конце поселка находиться неплохая заправка, торгующая от Роснефти. Нареканий к бензину на этой заправке у меня не возникало.

          Сразу за заправкой в Мондах на перекрестке обозначен поворот направо к Орлику и начинается 160 км гравийной дороги мимо горного комлекса и пика Мунку-Сардык высотой 3491 метр, величественно возвышающегося над ущельем реки Иркут. Скорость снижается, хотя местами гравийка обманчиво хороша и кажется легко можно ехать со скоростью 100 км/час и выше, но путь торможения на такой осыпи совершенно не предсказуем, а заносы такие же как на льду, поэтому после того как на скорости машину немного повело я прекратил шутки с Дьяволом и старался держать стрелку спидометра в пределах 80-90 км/час. Встречаются острые камни, поэтому нужно включить осмотрительность, от прокола колес здесь не застрахован никто, о чем красноречивее всего говорят аккуратно уложенные дополнительные запасные колеса на багажниках маршрутных микроавтобусов проезжающих до Орлика.

            Путь от Орлика до Монд необычайно суров и живописен, ведь дорога выбита в горной долине Восточных Саян, а ближе к Орлику проходит вдоль холмистых районов реки Ока. На пути встречаются живописные заводи, озера, притоки, а через 60 км после Монд,  можно свернуть по указателю вдоль русла Иркута направо и ещё через 30 км посетить долину замечательного озера Ильчир с истоком реки Черный Иркут. Фотографии долины озера Ильчир и реки Китой можно найти на моем сайте, а так же посмотреть в слайдшоу.

 

ozweo 1150

Небольшое озеро на участке пути между Мондами и Орликом.

 

misha Oka 1150

Миша на смотровой площадке у реки Ока

 

            Но на этот раз нужно ехать ещё дальше, ещё больше пришлось проехать по гравийке . В общей сложности от пос. Монды до пос. Орлик с остановками мы доехали где то за 2,5 часа. Перед самым Орликом на участке ремонта дороги с каменной осыпью все таки я проколол колесо. Видимо этому просто суждено было случиться, чтобы вне было все гладко. Как оказалось самая главная шиномонтажка в глубине деревни принадлежит некоему буряту Баиру, но Баир оказался на сенокосе и мне пришлось обратиться в другую шиномонтажку.

                 К нашему приезду на шиномонтажку там уже кто то обслуживался и пока мы ждали, за нами занимали очередь местные жители. Один из них подошел к нам и спросил: "Откуда вы?". Признаться честно, я был удивлен беспардонности и непрекрытому любопытству с которыми был задан этот вопрос, видимо меня подводил городской менталитет и привычка , согласно которой я отвык от кого-либо в городе слышать подобные дознавательные вопросы. Но кроме беспардонности и любопытства я не обнаружил в интонации и мимике человека какой-либо агрессии, поэтому чуть замявшись сказал так как есть. Ваня сказал , что он из Улан-Удэ, а Миша из Усть-Илимска. "Куда вы едите?" - тут же последовал следующий вопрос от любопытного бурята. Сказали на озеро Оло-Нур. И третий вопрос: "Что вы там будете делать?". Вот если на первые два вопроса мы ответили легче, то на третий вопрос при все его очевидности простоте ответить оказалось тяжелее всего - ну как может быть не понятны наши намерения отдохнуть вечером у костра, увидеть живописное озеро с зеркальным отражением гор и т.д.. В этом удивительном диалоге из трех простых вопросов и трех не простых ответов как раз и заключается разница между менталитетом деревенского труженика, чей день и чья жизнь состоит из непрерывной череды обязанностей и целенаправленных действий, направленных на выживание и менталитетом городского жителя с его отпусками, выходными днями и желанием выбраться на природу просто для того, чтобы отдохнуть.

            Суть да дело, закрутил готовое колесо не затягивая болты до отказа на шпильках. Потерял до 1,5 часа на шиномонтаж.   Выдвигаемся в сторону деревни Саяны, всего до улуса Шарза оставалось не более 40 км. До Саян 30 км тянется плохая гравийка, с участками каменных осыпей, выбоин, большим количеством острых камней, ехать там лучше с особой острожностью, пробить колесо тут ещё проще, чем на подъезде к Орлику, а на кочках немудрено растрести машину до какого-нибудь внепланового ремонта. Точной дороги до Шарзы я не знал, а точное место отворота по имеющейся на смартфоне карте определить оказалось затруднительно. Пришлось заехать в Саяны, чтобы у местных жителей спросить направление.

            Проехав по одной из улиц я увидел обычные , подряд стоящие деревянные дома, но за оградой каждого из этих домов я увидел множество детей бурят в возрасте до 12 лет, в том числе совсем маленьких, до 5 в каждой ограде. Взрослых нигде не было видно. Я остановил машину, вышел из неё и подошел к детям, чтобы попросить позвать взрослых. Этот момент когда маленькие дети доселе игравшие в свои игры, отвлеклись и стали с интересом смотреть на редкого гостя был невыразимо трогательным, я завидовал этим многодетным семьям, в достаточной мере удаленным от благ цивилизации, но тем не менее процветающим и развивающимся. Многодетность в таком месте означала прежде всего богатство земли, изобилие скота, уклад жизни, переданный из прошлых поколений и диктовавший необходимость рождения новых детей для своего ухода. Тут же я подумал в каких же оковах нас держит цивилизация, если окруженные в городе больницами, школами, магазинами многие из нас многократно подумают и рассчитают все, чтобы родить второго ребенка. А тут многодетные семьи, да в каждом дворе!

            Место поворота в улус Шарза находилось за Саянами по направлению основной дороги у крытой свалки . Если бы я знал наперед точное место, то заезжать в Саяны не пришлось бы, но видимо и этому заезду было суждено случиться. Если же не поворачивать в сторону Шарзы и ехать дальше вдоль реки Ока к деревне Обтой и дальше повернув направо по течению, то можно посетить большой водопад в месте впадения в Оку реки Бага-Жомболок, являющийся гордостью Саянского района. Посещение этого водопада мы отложили на обратный путь, но к сожалению нам не суждено было в этот раз его посетить.

           За отворотом к Шарзе идет обычная сельская гравийка, как говорится «деревенский асфальт», уходящий глубоко в Листвяничный лес. Чем ближе мы приближались к заветной цели, тем больше обострялось наше внимание. По пути нас приостановил встречный микроавтобус и дружелюбно предупредил, чтобы мы ехали осторожнее, поскольку впереди идет трактор. Так незаметно мы погружались в царяющую в Саянском районе страду Сенокоса, ведь чуть позже на встречу нам выехал все таки трактор груженный сеном и предупрежденный я сразу же нашел место на обочине, чтобы уступить трудяге дорогу.

           Воздух горной долины реки Жом-Болок буквально пронизан честным трудом, стоит присмотреться и в лесу на подъезде к деревне Шарза можно отчетливо различить сложенные в аккуратные кучки сухие ветки Лиственницы, причем дома находятся на расстоянии нескольких километров от леса. Глядя на эти кучки представляешь себе некий издревле заведенный порядок, согласно которого каждый местный житель находясь в лесу должен ухаживать за лесом, как за своим домом, значит убираться в нем. Количество кучек сухих веток и их расположение говорило о том, что они появились не вчера, не год назад, а возможно некоторые из них были сложены теми, кого уже нет в живых. Возможно даже свал хвороста заведен был много веков назад и каждый нынешний житель следуя древней традиции проходя мимо и увидев сиротливую веточку лежащую в стороне бережно взять и отнести в отведенное ей человеком место. Лесной порядок укладки сухих веток на подъезде к деревне Шарза поразил меня не меньше , чем многодетные семьи в Саянах, ведь такой порядок свидетельствовал ещё об одном культурном упущении нашего цивилизованного воспитания. Проводя в городах детство мы растем в отрыве от природы, мы не знаем своих корней, своей земли, своего леса, а став взрослее и устремляясь в лес на отдых не знаем как себя вести и являем многократное количество удручающих примеров загрязнения леса, варварского истребления деревьев и животных. Многим в городе кажется, что они забрались высоко, но незаметно для себя они как бы истошно допиливают сук, на котором сидят.

             С той минуты, как я увидел череду сложенных сухих веток, я решил во чтобы то ни стало подробнее узнать об этой традиции у местных жителей.

             Но вот лес заканчивается и перед нами открывается вид на дома и летники улуса Шарза, дорога подходит к закрытому мосту через Жомболок. Не спрашивая кого либо мы открываем ворота и с этим въездом автомобильная часть нашего путешествия начинает подходить к концу. Отъехав буквально 300 метров от моста, заднее колесо начинает жутко скрипеть, осмотр показывает разбалтавшиеся шпильки, оказалось, что при смене колеса я не затянул как следует болты, а после не проверил. Мягкая лесная дорога и накопившаяся усталость за день притупили мою бдительность, я сделал очередную в своей жизни водительскую тупость. Попытка закрутить шпильки привела к сплошному срыву двух болтов и поняв, что оставшиеся шпильки изрядно нагруженные могут вскоре так же сорваться и отлететь во время последующей езды. Мой небольшой водительский стаж не позволял мне сделать правильного заключения об оценке поломки, поэтому для совета я стал искать в деревне более опытного водителя. Разумеется в улусе состоящим из 2-3 жилых домов о каком либо СТО не могло быть и речи. На мое счастье недалеко от места моего крушения проезжал Toyota Surf, кого я принялся останавливать дико махая руками. Водителем шурфа оказался пожилой бурят Михаил , он выезжал со своего летника, только закончив сенокос. Умудренный жизнь фермер уверил меня, что на оставшихся шпильках я смогу позже доехать до Орлика, где хозяин главной шиномонтажки Баир без труда отремонтирует колесо, а пока на время похода на озеро я могу оставить машину у его дома. Вопрос о деньгах за парковку Михаил отсрочил на потом, мне показалось, что данный вопрос ему не очень приятен, хотя конечно же я мог и ошибаться. Расплату отсрочили до возвращения с озера.

               Плохо ли хорошо, но большей частью прекрасно! Так мы закончили автомобильную часть нашей заброски на озеро Оло-Нур. В общей сложности дорога от Иркутска до Шарзы протяженностью 500 км заняла 8,5 часов ездового времени. Из которых 4,5 часа дорога по асфальтовому участку пути и 4 часа по гравийке. Возможно с опытом эту дорогу можно преодолеть быстрее, но в любом случае это сложная дорога со своими особенностями. Калькулятор расстояний дает среднее время пути 7 часов и 51 минуту. Если кто то вознамерится в первый раз посетить Шарзу из Иркутска, то рекомендую иметь в запасе 2-3 часа для спокойного осмотра попутных достопримечательностей, например строение дацана на выезде из Монд, священные места с источниками недалеко от горы Мунку-Сардык, другие архитектурные строения и живописные места, попутные озера и смотровые площадки вдоль дороги при подъезде к Орлику. Без преувеличения можно утверждать, что сама по себе дорога от Монд до Шарзы является достопримечательностью Бурятии.

 

Часть 2. Поход до озера Оло-Нур. «Передавайте привет моей корове!»

 

           Вечером в понедельник оставили машину возле дома местного бурята Миши, собрали пожитки и собрались выходить в долину реки Жом-Болок. Настроение мое испортилось, мысли о поломке и предстоящем ремонте не отпускали меня, но нужно было продолжать путь. Михаил посоветовал нам остановиться возле какого то водопада и даже предложил нас туда подбросить на машине. Несмотря сгустившиеся дождевые облака , моросивший дождь и автомобильную усталость мы посоветовались и твердо решили продолжать дорогу пешком с рюкзаками на плечах, автомобильных приключений на сегодня было уже достаточно. Поблагодарили Михаила и отправились в поход. На мобильных курантах горело 18:30. Впереди у нас оставалось 2 часа на то, чтобы найти место стоянки на ночь, разбить лагерь и приготовить ужин.

           За улусом Шарза по полям ущелья реки Жомболок продолжается дорога , но местами она становится жестче из за больших камней и …застывшей лавы! Да, сразу за деревней Шарза уже видны места , где лава острыми краями с черными наростами вырывается сквозь тонкий слой почвы. Я же так долго ждал этого момента увидеть лаву собственными глазами в естественных условиях и вот смотрю, подбегаю к наростам и кричу друзьям : «Смотрите, это лава!». С недоверчивыми лицами Мишка и Ваня неторопливо и настороженно приблизились ко мне, готовые поднять меня на смех, однако приглядевшись они рассмотрели в наростах не просто черную почву, случайно поднявшуюся из земли, а нащупали руками твердую , режущую субстанцию. Все их сомнения отпали, действительно лава!  

 

treshina log 1150

Типичный пример лавовой трещины в лесах на побережьях реки Жомболок и озера Оло-Нур.

 

              Пройдя от въезда в улус чуть более часа, мы вышли за лес на открытое место, где дорога стала поворачивать направо вверх на гору, а слева открылось поле с молодым бурятом орудующим бензокосилкой. Чуть дальше , около 300 метров, и левее за полем, начинался снова густой лес, а в узкой его прогалине между приземистых лиственниц виднелись очертания маленького озера с черными лавовыми берегами, живописно обрамленными дикими зарослями шиповника и смородины . Почувствовал возможность для первого интересного снимка воды в естественно лавовом резервуаре, окруженном таежной растительностью я пошел к воде, минуя мокрую , свежескошенную траву. Вдруг меня по хозяйски окрикнул молодой бурят с бензокосилкой и направился ко мне. Убедившись в отсутствии моих претензий на запасы золотого сена с экологических полей ущелья он заметно успокоился и поведал мне о ближайшем месте для остановки на ночь, направлении дороги до Оло-Нура, рассказал, что ближайшее озеро появляется только при половодии Жомболока, обычно к концу лета. Расставшись с бурятом на дружелюбной ноте и не найдя интересного сюжета для съемки я позвал друзей и мы направились на стоянку к водопаду.

             Стоянка оказалась занята , да и водопада как такого возле неё не было, поэтому мы решили поискать сам водопад и другую стоянку. А когда зашли глубже в лес и дошли до протока Жомболока стало темнеть. Дальше надо было форсировать Жомболок по сваленному и шатающемуся стволу лиственницы, чего мне совершенно не хотелось делать. Не зная дальнейшей тропы до водопада и поняв , что его посещение не входило в наши планы , а световое время нами исчерпано мы стали расставлять лагерь на ночь у протока и готовить ужин.

               К ночи сказалась накопившаяся за день усталость, из головы по прежнему не выходили мысли о перспективах ремонта автомобиля, стоянку на ночь пришлось разбивать в диком месте, со всех сторон, окруженного тайгой, где прежде не было костровища. В верховьях гор гуляли дождевые тучи и грохотала гроза . Казалось в любой момент нас может залить ливень или выйти из за кустов голодный медведь и съесть. Вообщем , в мою душу прокралось уныние и стало поглощать её все больше и больше, страх принял совершенно не рациональные пределы, я практически был убежден в последних часах своей жизни. Пик душевного кризиса был преодолен православной молитвой, а ещё Ваня объявил о готовности ужина, поэтому подкрепив себя пищею духовною и материальною я лег спать полагаясь во всем остальном на святое провидение.

                Ночью шел небольшой дождь, ливня так и не было, видимо другая межгорная котловина ему понравилась больше, а может быть он повиновался ангелам, решившим, что с нас уже хватит приключений на вторые сутки. Как бы там не было на следующее утро с рассветом солнца с гор и окружающих нас озер-заводей стал подниматься туман, а чуть позже разрезая его к горным вершинам прикоснулся солнечный свет и открыл синее небо с белоснежными облаками.

 

zavod log 1150

 

          Это было потрясающее по красоте утро в таёжном лесу у протока горной реки с её заводями, сплошь обрамленными лавовыми берегами и булыжниками , бережно укрытыми туманом. Я взял фотокамеру и стал искать сюжеты для фотосъемки, но в итоге фотографировал все подряд, поскольку красота окружала меня буквально со всех сторон, освещение постоянно менялось и мне казалось 1000 лет я не фотографировал пейзаж.

 

tropa log 1150

Вид на тропу в лесу между заводями Жомболока.

         Мне хотелось сфотографировать туман над речкой с лавовыми берегами, мне хотелось сфотографировать лавовые камни, мне нужно было сфотографировать саму речку в глухом лесу и прилегающие заводи, открылось невероятное количество вариантов и возможностей для незапланированной съемки.

 

surovii Gombolok cs Edit log 1150

Вид от ночной стоянки  в сторону лавовых полей Жомболока

 

otragenie Gombolok log 1150

 

lav kamni Gombolok lr log 1150

Лавовые камни в заводях реки Жом-Болок, заросшие покрытые мхом.

 

             В конечном счете свет потерял утреннюю мягкость ,а на меня напало малодушие и я отложил камеру в сторону, к тому же уже друзья проснулись и приготовили завтрак. Настал третий день нашего похода предназначенный для неминуемого посещения озера Оло-Нур.

             Вышли мы от стоянки примерно в 10:00. Выйдя из леса, миновав небольшой брод, мы вернулись на дорогу и стали подниматься по дороге в гору. По водительской привычке я оценивал качество дороги, не знаю есть ли такое определение как «горная дорога», но гравийкой её назвать не поворачивается язык, поскольку в колее то и дело торчат каменные булдыганы, это дорога по камням, причем не аккуратно выложенных человеком в ровную поверхность, а лишь более менее расчищенное от каменных завалов и наезженное место у подножия скалистой горы. Преодоление такого направления станет настоящим испытанием для подвески, а торчащие высоко камни существенно ограничивают проезд для машин со стандартным дорожным просветом.

 

doroga log 1150

Горная дорога. На фотографии выглядит безобидо.

           Даже идти по этой дороге в кроссовках жестко , я почуствовал неприятные ощущения в суставе правой лодыжки, там где в своей жизни уже два раза ломал ногу. Не испытывая свой контуженный сустав и памятуя прошлогодний поход в горы, когда мне пришлось возвращаться с ноющими болью суставами на вырубленных в лесу деревянных палках, я достал заготовленные на этот сезон трекенговые телескопические палочки и дальше продолжил путь уже не выпуская их из рук.

            Дорога до после отворота в гору несколько поднимается вдоль неё, затем наступает спуск к реке с выходом в лес и далее вновь открывается вид на поля и наделы с летниками. Где то здесь мы встречаем едущего на стареньком мотоцикле Минск к нам на встречу другого деда бурята, по всей видимости это хозяин летника Хадарус. За ним услужливо бежит пес. Бурят останавливается поздороваться с нами, оказывается жизнерадостным и приветливым человеком, задает нам ряд привычных для местных вопросов: «Откуда вы? Куда идете? Что там будете делать?». Дед, как и все местные принимает цель нашего путешествия с некоторым недоумением , подтверждает об отсутствии на озере рыбы и подсказывает оставшееся расстояние в пределах 7 км пути. С задорной улыбкой наставляет передать привет его корове и подняв полусогнутую правую руку немного вверх и вбок показывает примером, как именно это нужно сделать.

 

senokos lr log 1150

Вид на поле с сеном, возле которого ночевали.

             Наш путь то приближается вплотную к реке, то удаляется в лес, примерно через 10-12 км мы уже умаялись и вышли на озеро. На какой то момент мы его спутали с Оло-Нуром, но это озеро выглядело совсем не так, как Оло-Нур, оно было жалким, каким то заезжим, около него не было мостов через Жомболок, запомнившихся мне по фотоснимкам Константина Пинигина. Во время замешательства я пошел дальше на разведку и уже метров через 300 обнаружил очередной летник, по всей видимости это и был последний летник Хадарус обозначенный на карте, а значит нам нужно идти дальше.

            На огороженном забором пастбище видим пасущихся лошадей и коров, поднимаем полусогнутую руку немного вбок и вправо и кричим привет его корове.

            За летником Хадарус автомобильная дорога или точнее то, что можно было ещё так назвать заканчивается и начинается тропа. Тропа идет в широкой лесной прогалине, где теоретически может проехать автомобиль и где практически встречаются остатки колеи от редкого посещения авто. Такие места безусловно привлекают внимание любителей экстремального внедорожья с их 4*4 вездеходами, но если до летника Хадарус минуя горные и лесные дороги с разбитой по местам тяжелыми машинами колей ещё как то можно ехать с испытанием на прочность джипа и своих нервов, то за Хадарусом все становится гораздо серьезнее и я даже не уверен, есть ли какой либо смысл пробиваться дальше на джипе.

            За Хадарусом остается ещё около 3 км пути . Сначала тропа выходит на чудесную поляну с обзором на ближайшие горы, где человек редкий гость и может быть поэтому сердце и душу здесь наполняют особые чувства свободы и непринужденности. После полянки тропа уводит нас в лес , приводит к броду через мелкую речку, затем идем немного вверх направо к горе и вскоре выходим на перекресток с большим камнем и отворотом направо. За отворотом уже хорошо виднеется остроконечный пирамидальный пик, характерный для фотографий Оло-Нур и мы поворачиваем к нему и к Жомболоку. Прошли ещё немного по заросшим лавовым полям и к 15:00 вышли к мосту, Жом-Болоку и Оло-Нуру!

           Перед нами открылся сказочный водный простор, святой, кристально чистой воды, окруженной горами-стражами, замкнутый со всех сторон лавовыми берегами. Невозмутимая водная гладь отражает как в зеркале кустарники, деревья, горы и небо, а если присмотреться ближе к себе, до без труда на 2-3 метра глубины просматривается лавовое дно. Какое же огромное количество лавы было вытеснено 10 000 лет назад в горную ложбину реки Жомболок, какая глубина этого лавого потока, здесь на уровне озера и выше по течению реки – кому это доподлинно известно? Здесь как нигде в другом месте понимаешь - 10 000 лет по срокам существования земли и вселенной жалкое время, ведь несмотря на выросший за это время лес почвы совсем немного и ею не успели заполниться многочисленные трещины, образовавшиеся во время кипения и застывания лавы. Невольно силишься представить масштабы извержения и последовавшей за ним катастрофой, миллионы, а может быть миллиарды тонн лавы выброшенной в горные ущелья сжигающие все живое на своем пути. Кто знает за какие грехи 10000 лет назад была наказана эта местность сжигающим адом? А может заведомо знал творец, где заполнить горные ущелья с глубокими и неприступными каньонами лавой для последующего сенокоса? Ясно одно, сейчас здесь есть человек, ему хорошо и он восхищается созданным творением и приклоняется перед чудовищной силой природы, признает перед нею своё беспомощность и ничтожество.

            Нас трое, мы одни на озере. По приходу пьем мягкую, ледяную озерную воду. Чувствуется походная усталость, хочется расслабиться, но не терпится всецело рассмотреть познакомиться с местом подробнее. С погодой сказочно повезло, печет солнце, я тут же раздеваюсь и направляюсь к воде. Идти босыми ногами по лаве все равно что ходить по ножам, острые края режут и колят мягкую плоть, выбираю более менее гладкую поверхность берега и захожу в ледяную воду. Это действительно ледяная вода, как периодически обливающийся холодной водой человек могу всех в этом уверить. Когда заходишь в эту воду практически сразу начинает сводить ноги, к моменту нырка сводит практически все тело, буквально несколько секунд и инстинкт самосохранения судорожно выбрасывает тело обратно не берег. Охлажденное тело в безветренном , замкнутом межгорном пространстве тут же согревает солнце, поэтому переохлаждения не ощущается и через несколько минут организм готов к очередному окунанию. После купания приходит чувство чистоты, свежести и абсолютной перезагрузки.

 

lavovoe dno v Edit log 1150

Лаввое дно и прозрачная вода Оло-Нур.

 

              Мои друзья принимаются за приготовление обеда, а я отправляюсь на исследование точек и ракурсов для фотосъемки. Сказать, что Оло-Нур мегафотогеничное место ни сказать ничего! Множество вариантов лавовых берегов с различными вариантами выхода лавы, к озеру прилегают различные живописные заводи, воздух кристально чистый, условия освещения в горах могут часто и быстро меняться – хочешь фотографируй лаву, хочешь фотографируй трещины в земле, хочешь идеальное отражение , хочешь пороги Жомболока, вариантов и задумок для выбора фотосъемки невероятное количество. Попадая в подобное место сложно сосредоточится на определенном объекте, хочется остановиться тут на несколько дней, чтобы исследовать различные возможности для фотосъемки подробнее, но у меня в запасе остается меньше суток, ведь уже завтра утром нужно будет возвращаться.

 

gombolok avgust lb log 1150

Вид вниз на долину реки Жомболок и на нижнюю часть озера Оло-Нур.

 

          Другая особенность любого дикого места с закрытым пространством, ограничивающая творчески возможности фотографа это страх перед дикими животными, именно поэтому я не предпринял обход озера и за отведенное время не оценил в полной мере всех возможностей для фотосъемки. Ну что же, это хороший повод вернуться сюда ещё раз!

            Пока я прогуливался по ближайшим окрестностям размышляя над возможностями фотосъемки и нашел более удобное место стоянки закончился третий день нашего путешествия и достигнута его основная цель!

olonur log 1150

Сказочное отражение озера Оло-Нур.

 

Путь обратно. «Живем ближе к богу!»

 

           На следующей день мы направились обратно, ведь мы точное не знали сколько времени займет ремонт машины, а сделать его могли только в мастерской Баира. А Баир находился на сенокосе.

           Теоретически до Аршана 6 часов пути от Шарзы до Аршана, за 4 часа можно пройти от Оло-Нура до Шарзы, но это 10 часов чистого времени пути без учета перерывов для приема пищи и требующийся ремонт, поэтому в запасе нужен день. Позже этот расчет себя оправдал.

            Когда мы шли с рюкзаками к Шарзе , примерно на половине пути встретили очередного пожилого бурята, занимающегося сенокосом. Очередной встречный нами бурят сиял добродушием и даже оторвался от насущенного дела, чтобы побеседовать с нами. Мы рассказали, где были и я поторопился задать то, что меня заинтересовало в начала нашего пути о сложенных в аккуратные кучки сухих веток в лесу. Не зная конкретной причины мы предполагали и противопожарные меры и шаманские ритуалы по уходу за лесом, но оказывается такой порядок заведен для скорейшего гниения веток и последующее удобрения почвы.

           Почти уже расставаясь с бурятом на сенокосе Ваня на прощание сказал: «Хорошо тут у вас», на что получил ответ: «Живем ближе к Богу». Как раз эти слова отразили всю совокупность чувств, впечатлений, переживаний полученных нами во время похода от улуса Шарза до озера Оло-Нур – честный тяжелый труд местных жителей, проживающих на достаточном удалении от цивилизации без ежедневных пробок и очередей, переполненных до отказа своими заботами людей, ежедневные насущные заботы , но при этом кристально-чистый воздух и живые традиции труда и заботы об окружающей природе, ясное осознание своей участи и своего надела приближают этих людей к Богу гораздо ближе, чем любого городского жителя.

            Второй день подряд нас радовало и грело солнышко на нашем пути, когда мы уже вернулись в Шарзу на полях продолжалась уборка урожая, очередной бурят запряг в тачку свою кобылу и верхом, словно на колеснице собирал в поле беспорядочно сваленную траву в копны. В последний раз за этот поход я потерял всяческое обладание при виде будущей фотографии, бросил рюкзак, достал фотокамеру и побежал фотографировать практически архаичный пример симбиоза человека, лошади и железного орудия труда. Заприметив меня крестьянин остановился, мы познакомились, его зовут Батор. Батор одним из первых вопросов спросил меня: «А вы сено то уже убрали?» и опять я растерялся и девственности намерения, заложенного в вопросе. Может быть это конечно была шутка: «Не убираем мы» - ответил я и стал смотреть на Батор, а он на секунду задумался и вовсе не улыбнулся и почти про себя повторил: «а не убираете …». «А фотографию пришлешь?» - задал мне второй вопрос мой новый встречный, на что теперь была моя очередь озадачить деревенского жителя вопросом на вопрос: «А электронная почта у тебя есть?» и дальше разговор продолжался:

- Нет, нету у нас такого, вот в Орлике там есть, вышли туда, скажи для Батора.

- Хорошо, посмотрю , подумаю.

- Если что вот он мой дом – сказал Батор , показывая на свой сруб, - приезжайте, у меня можешь остановится.

- Хорошо, спасибо, обязательно буду иметь ввиду.

 

senokos bator 4 log 1150

Фото для Батора.

 

              Мы попращались с Батором. Я доганл друзей и мы направились за машиной. В тот же вечер наша команда благополучно уехала в Орлик, где не застали Баира , но оставшийся за него  Баир (теска) взял  машину в ремонт на ночь.  На следующий день мы ехали в Аршан на встречу новому приключению среди Восточных Саян в верховьях реки Зун-Хандагай.

          Вечером в столовой у съёмного домика мы ели самые вкусные в своей жизни позы.

          Путешествуйте, друзья!

 

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить